Sjeverni otok, Novi Zeland: U najboljoj zemlji za putovanja na svijetu

Sjeverni otok, Novi Zeland: U najboljoj zemlji za putovanja na svijetu je napisao Jakob Linaa Jensen

Zašto Sjeverni otok?

Mnogo sam godina sanjao o tome da dođem Novi Zeland. Mnogi su je nazivali najboljom svjetskom turističkom destinacijom, a kombinacija europske civilizacije i tuđinske prirode činila se primamljivom.

Zimi 2017-18., Završio sam putovanje s naknadnim ubacivanjem Ipakhavet zajedno s mojim dečkom. Pretvorio se u dva i pol tjedna na Sjevernom i tri tjedna na Južnom otoku. Ovo je priča.

Većina ljudi preporučuje da na tome potrošite najviše vremena Južni otok. Jesam i tada, ali Sjeverni je otok bio iznenađujuće zanimljiv.

Najgora stvar o Novi Zeland je dugačak let. Čak i uz najbolju vezu traje 26 sati, pa sam ozlijeđen kad se, nakon dolaska kasno navečer, probudim u privatnom B&B-u blizu zračne luke u Aucklandu.

U crvenom SsangYongu vozim se iz Aucklanda u podne i autoputem 1. Jest opušteno, a ljudi voze vrlo civilizirano. Skrećem na Hovedvej 2 i uskoro sam na brdovitom poljoprivrednom zemljištu s uzgojem ovaca i malim ugodnim farmama.

Cesta se sužava, a brda okolo viša dok se vozim prema dolje i u klisuru Karangahake; lijepa riječna dolina gdje se rijeka usjekla u stijene.

Zaustavljam se u Waikinu, koji je u svom procvatu, kao grad koji je kvarc i zlato imao 700 stanovnika, imao dvije škole i potpuno opremljen grad. Danas je uništen, ali stare instalacije dijelom su zaostale, a stara pruga preko litice sada je biciklistička staza. Lijepa je šetnja visećim mostovima, ali vruće je i umoran sam nakon putovanja, pa ne hodam sve.

Dalje cestom pronalazim Owharoa Falls, mali, ali lijepi vodopad gdje se ljudi kupaju u bistroj vodi. Cesta je i dalje prilično zavojita dok vozim prema obali i planini Maunganui.

Ovdje je očito noć za grad, također utorkom, a atmosfera je surfanja i plaže. Ljudi ulaze gotovo u kupaćim kostimima, a atmosfera je opuštena.

Mount Brewing je pivski bar s lokalnim pivima, a već ovdje dobivam upozorenje o fantastičnim pivima koja čekaju cijelo putovanje i na Južnom i na Sjevernom otocima.

Sjedim u toploj večeri s pogledom na ulicu i uživam daleko od hladne danske zime. Glazbenik uživo svira rock klasike, i to veličanstveno.

Osjećam se ugodno u ovoj zemlji.

Na klimavim, pušećim podzemnim slojevima na Sjevernom otoku

Sljedeći dan se spuštamo u Rotoruu – poznatu kao jednu od znamenitosti Sjevernog otoka zbog svojih toplih izvora.

Na putu prolazi pokraj Te Pukea, koji se deklarira kao 'prijestolnica kivija' svijeta - ovdje ništa nije ni preveliko ni malo. Na slapovima Okore, skupu finih slapova kroz prašumu, počinje mirisati na sumpor; znak da se približavam Rotorui. Grad i jezero se već vide odavde.

Prijavljujem se u Spa Lodge - pohabano ruksačko mjesto nasred glavne ceste, ali s ugodnim dvorištem. Soba miriše na stare tepihe i puno upotrebe raznih vrsta. Grad karakterizira tipičan naseljenički grad s niskim kućama i bez puno stila. Međutim, lijepo je dolje uz jezero gdje vidim prve bazene koji pušu i puše.

Cijeli grad počiva na vulkanskom podzemlju, pa čak i usred privatnih vrtova često se uzdižu stupovi pare. Odlazim do šume Whakarewarewa koja je poznata po borovima sekvoje.

Između divovskih stabala napravljena je "šetnja vrhom" i ja to ne mogu podnijeti. Lijepa je šetnja uz viseće mostove i s puno ploča koje objašnjavaju razne stvari o drveću koje nisam znao.

Lokalni umjetnik napravio je lampe od održivih materijala koji vise na drveću i svijetle noću. Gotovo sam jedini tamo gore i uzimam si vremena. Dolje na razini tla vrlo je raznolika i prirodna šuma s puno paprati i malih potočića.

Kasno navečer dolazi moj dobri prijatelj Karl i sada provodimo sljedećih nekoliko dana zajedno. Prva stanica je Wai-O-Puto Thermal Wonderland, krajolik koji oduzima dah s nepogrešivim mirisom sumpora. Ovdje su rupe za pušenje, krateri u kojima se krajolik srušio pod pritiskom vode i pare, i mjehuriće blata u blatu.

Glavna atrakcija je bazen s šampanjcem u sredini, čiji višak vode teče okolnim površinama. Krajolik je orgija nijansi žute, smeđe, zelene i svijetloplave iz vode. Boju daju različiti kemijski spojevi.

Žuta je naravno sumpor, zelena je mangan, crvena je željezo itd. Ovdje je doista riječ o paleti boja, a u nekoliko jezera na rubu ima i naslaga soli. Izgleda privlačno, ali ne biste se trebali kupati. Voda je ovdje vruća i do 90 stupnjeva.

Sljedeća stanica je Te Puie. Ovdje ima više blatnih lokvi, ali ne toliko boja.

Glavna atrakcija su dva gejzira za koje se kaže da eruptiraju nekoliko puta na sat, ali sada se čini da eruptiraju cijelo vrijeme. U njemu ima kretanja, a i pokisnete ako se približite.

Vino, vino, vino na sjevernom otoku Novog Zelanda

Razmotrili smo nekoliko ruta prema jugu, ali odlučujemo se za šetnju kroz prašumu kod Te Urewera i nećemo požaliti, iako je to duga šetnja.

Vožnja u početku ide kroz poljoprivredno zemljište, ali zabava ubrzo počinje.

Ovdje su divlje zavoje i ide gore-dolje kroz lijepu prašumu s rijekama, vodopadima i prije svega divljim drvećem. Prekrasni krajolici ovdje na Sjevernom otoku nastavljaju se sve do gradića Hastings, koji zajedno s Napierom čini jedno od najpoznatijih vinskih regija Novog Zelanda, zaljev Hawkes.

Prva stanica je vrlo prikladna kombinirana pivovara i vinarija. Vinarija Abbey lijepa je stara rekonstruirana crkvena zgrada s mikropivovarom u susjedstvu. Ovdje je lijepo ljeto okruženo vinogradima i hmeljima. Ovdje je ugodno, a mještani su na biciklu ili momačkoj večeri i ovdje ručaju.

Sljedeću noć prespavamo u Napieru tik do vode. Bio je snažan potres 1931. godine, gdje je veći dio grada položen u ruševinama. Tada je središte grada obnovljeno art deco - stil vremena - a to znači da je Napier, zajedno s Miami Beachom, vodeća svjetska prijestolnica art decoa. U gradu se nalazi i novozelandski Nacionalni akvarij koji ima plave pingvine, oceanski tunel s morskim psima i zrakama te fine tropske ribe.

Izvan Napier-a nalazi se Gimblett Gravels, koji je posljednjih godina postao vrlo poznata vinska regija. Područje je teško pogođeno potresom 1931. godine, kada se cijeli krajolik pomaknuo i okrenulo puno tla. Rijeke su promijenile tok, tako da je najbolje područje s puno mineralnog tla između dva potoka zaklonjena velikim grebenom.

Prije samo 40 godina ovdje nije bilo vinograda, ali od tada je ojačalo i oko zemlje je pukotina. Svaka vinarija ima mnogo različitih malih polja, baš kao i na velikim područjima Francuske, gdje dijelite najbolja Grand Cru polja.

Posjećujemo najstarije i najpoznatije mjesto, Mission Estate, najstariju vinariju na Novom Zelandu, a osnovali su je redovnici 1851. godine. To je klasično mjesto sa starim dnevnim boravcima s hrastovim pločama i izvrsnim starinama.

Ni vino ne propušta ništa, a usluga je formalna i besprijekorna. Ovdje je lijepo i atmosfera jučerašnjeg svijeta, kakvu sam pronašao i na vinogradima u Čileu.

Vrijeme je da se Karl vrati kući na hladnoću nakon nekoliko lijepih zajedničkih dana. Vozim se prema jugu kroz Norsewood, koji je stari norveški doseljenički grad koji njeguje svoju nordijsku prošlost sa crkvama, radionicama i kultom Nordijskih općenito. Ovdje je ugodno i tiho, a na turneji je samo nekoliko starijih ljudi.

Južnije je manje zanimljivo u navodnom danskom gradu Dannevirkeu, koji u glavnoj ulici ima samo danski mlin i gradski znak s kopijom Haralda Bluetootha, kao svjedočanstvo o mogućoj danskoj vezi. Sam grad je porobljen; duga glavna ulica okružena stambenim cestama i brzo vozim dalje.

Sljedeća stanica mi je Martinborough, poznata mala vinska regija. Boravim na imanju Margrain Vineyard. Kušam njihova vina, a posjetim i dva druga mjesta, Ata Rangi i Luna Estate.

Hodam kući kroz vinograde u prekrasnoj ljetnoj večeri s mirisima i toplim zrakom i uživam u pomalo pijanom piću kod kuće u vrlo lijepoj sobi – najljepšoj na cijelom putovanju.

Lijepo je ovdje između crnog južnog zvjezdanog neba i vinograda.

Wellington - jedna od najprijatnijih svjetskih prijestolnica

Sljedeće jutro vozim se do svjetionika Cape Palliser na jugoistočnoj obali Sjevernog otoka.

To je jedna od najboljih vožnji na cijelom putovanju kroz polja i rascvjetane rubove jaraka sa žutim cvjetovima s kiselkasto-slatkim mirisom koji volim, a koji me podsjeća na danska polja uljane repice i poljsko cvijeće.

Do samog svjetionika se dolazi strmim stepenicama, odakle se pruža lijep pogled. Vrlo klasičan crveno-bijeli prugasti svjetionik na koji me podsjeća havets avanturama, brodolomima i gusarima, čak i ako je miran i ljetni dan.

Wellington je lijepo smješten na južnom vrhu Sjevernog otoka i ispostavlja se ugodnim gradićem, prelijepo smještenim uz vodu, s prekrasnim ulicama i zanimljivim muzejima uz prekrasan botanički vrt.

Grad također nudi izvrsne mikropivovare. Fork and Brewer ima najbolje pivo u pokretu s krovnim šankom u samom centru grada.

Garage Project nalazi se u neiskorištenoj benzinskoj crpki, gdje su mi slatke hipi djevojke dopustile da kušam sve pivo. Zatim ide prema njihovoj slavini, gdje pijem one koje nisam okusio. Ovdje naletim na šarmantni kivi-irski par. Dajemo si više krugova više ili manje čudnih piva. Najljepša večer putovanja, ali ipak rezultira time da je sljedeći dan pomalo neugodan ...

Na putu iz Wellingtona sljedeći dan vidim planinu Victoria s prekrasnim botaničkim vrtovima, nakon čega sam u parlamentu kako bih prisustvovao maloj raspravi; mora da si politički štreber...

Vani na obali, provodim noć u trošnom hotelu na obali, Barnacles Seaside Inn, koji je sigurno bio otmjen u tridesetima. Ali ovdje je ugodno i jeftino.

Mount Doom - usred Sjevernog otoka

Ide s jugozapadne obale u zemlju. Idem stazom rijeke Wanganui, koja je dugački zemljani put uz lijepu rijeku. Današnje odredište je Tongariro s prekrasnim alpskim krajolicima i pogledom na ugašeni vulkan koji je u filmovima o Gospodaru prstenova postao poznat i kao 'Mount Doom'.

Boravim u Skotel Alpine Lodge - hotelu izvedenom izvan Alpa. Sljedeći je dan vrijeme za planinarenje, ali jednom na ovom putovanju vrijeme je loše. I planina Doom i ostale planine zastrte su oblacima.

Sljedeći je vrhunac takozvana autocesta zaboravljenog svijeta s prekrasnim klisurama, prašumama i divljim cestama. Poljoprivrednog zemljišta ima malo, ali inače postoje beskrajna zelena, zakrivljena brda, grebeni, takozvana 'sedla', gdje se cesta vijuga u beskrajnim i na kraju također nesnosnim ukosnicama. Nije brza vožnja, ali je prelijepa.

Zaustavljam se u Whangamomoni, gdje su u jednom trenutku mještani proglasili grad neovisnom republikom neovisnom o Novom Zelandu. Upravo je u poznatom i zloglasnom gradskom hotelu sjedište pokreta za neovisnost, a mještani iza šanka to očito shvaćaju ozbiljno.

Poput Sjedinjenih Država, i Novi Zeland je pun ekscentrika. Republika također ima vlastiti poštanski ured i suvenirnicu, koji, međutim, izgleda zatvoreno. Auto radionica ima satirične i duboko društveno kritičke primjedbe oslikane po cijeloj fasadi.

Ponovno sam na obali kad stignem u New Plymouth ovdje na Sjevernom otoku.

Ovdje se ističu vulkan Taranaki i nacionalni park Egmont. Lijepo se šetam do visoravni s pogledom na Taranaki, koji je sa svojim snježnim vrhom potpuno bez oblaka.

Ovdje je prekrasan spomenik i mnoštvo cvijeća začinskog i slatkog mirisa. Ovdje ima paprati svih oblika i prekrasnog cvijeća. Obavijen sam esencijom ljeta i ulazim u duboke meditativne misli i uživam u trenutku, uživam biti usred svijeta, uživam biti.

Prekrasno je.

Špilje i užareni crvi

Zatim slijedi još jedan od onih izleta koji je prema Lonely Planetu poludosadan, ali će biti jedan od najljepših izleta s divljim klancima, pogledima na havet i ljetnih mirisa. Uvijek iznova zastajem pred žuborećim rijekama, prekrasnim pogledima i golemim paprati. I to samo traje i traje.

Nakon osam sati dolazim do Kiwi Paka u Waitomou. Zapravo je zatvoreno, ali prijavi me slatka djevojka koja je upravitelj i ja dobivam svoju sobu.

Sljedeći dan počinjem s onim do čega dolazim ja i svi ostali čekajmo jer, naime, poznate Glowworm Caves. Špilje i male svjetleće životinje možete vidjeti samo na vođenoj turi, gdje se uplovi u špilje, tako da nema načina da se zaobiđe.

Cijena je skupa.

Vidim lijepi mali muzej o užarenim crvima koji nisu crv, već vrsta ličinke koja raste u mračnim vlažnim špiljama i mami male životinje u nit koja visi sa same životinje. Tužan je i kratak život biti glowworm: čim se izlegnete, umnožite se i umrete u roku od jednog dana. Odlažu se nova jaja i predstava može početi ispočetka.

Tamo se ulazi kroz ogromno predsoblje. Ovo je očito jedna od glavnih turističkih atrakcija Novog Zelanda. Šetamo špiljama koje se temelje na stalaktitima i vidimo lijepe formacije i osjećamo hladnoću i vlagu. Također vidimo prve užarene crve ispod kamene izbočine. 

Ovdje dolje ima mnogo turističkih grupa, ali na kraju ćemo doći na red. U malom čamcu, gdje nas maorski vodič vodi genijalnim sustavom žica naprijed, plovimo oko špilje, tiho i u mraku. Puno je svjetlećih svjetlećih crva zbog kojih špilja izgleda poput južnog zvjezdanog neba koje karakterizira noći vani.

U ovom vapnenačkom krajoliku ima puno drugih lijepih atrakcija. Prirodni most je prirodni most. To je zapravo bila špilja, ali nekoliko se stropova srušilo i sada je ostao samo prirodni luk, između dvije kamene strane pješčenjaka. Ovdje je prekrasna prašuma i orgija zelene paprati.

Sljedeća stanica je špilja Piripiri – nešto manja špilja sa stalaktitima – a zatim se ide prema još slapova.

Dugo je putovanje do Kawhije, malog ribarskog mjesta s lijepim pristaništem. Uzimam gorivo i vozim se prema vrlo stjenovitom surferskom gradu Raglanu, gdje stižem ribe i čips na molu.

I ovdje bih mogao ostati, ali odlučim se približiti aerodromu i završiti u Druryju s lijepom obitelji. Danski par živi ovdje, a ja razgovaram s njihovim njemačkim podstanarima, koji idu ruku pod ruku dok obnavljaju svoje kampere.

Spavam u lijepoj maloj šupi s vlastitom kadom i krevetu s pokrivačem od janjeće kože. Maštam o sljedećem danu, koji je posljednji na Sjevernom otoku, i o sljedećem putovanju Južni otok.