Dolina Omo u Etiopiji: test muškosti, gola guza i AK47

Dolina Omo u Etiopiji: test muškosti, gola guza i AK47 je napisao Soren Bonde.

Putovanje ide u dolinu Omo u Etiopiji

Uskačem u avion Etiopljani glavni grad, Addis Abeba i leti za Arba Minch na jugu zemlje. Ovdje me susreće široki osmijeh na prijateljskom smeđem licu: "Dobrodošao, prijatelju - drago mi je što te opet vidim!" Andualem sam prvi put upoznao 2011. godine, gdje sam kao uvod u posjetu "najtoplijem mjestu na svijetu" na sjeveru Etiopija, proveo osam dana na jugu u dolini Omo.

Htio sam saznati ima li dovoljno materijala za kasniji projekt o plemenskim ljudima. Bilo je tu do te mjere. 16 različitih etničkih skupina u dolini prilično su različite, a mnoge žive vrlo primitivno i udaljeno. Sad sam se vratio mali dvije godine kasnije i čini mi se sasvim u redu. Andualem me vuče na pogon na sva četiri kotača i upoznaje s našim vozačem Asratom. "Uredio sam Toyotu da dođete", kaže Andualem.

Svjež je momak u srednjim tridesetima i nesumnjivo jedan od onih koji najbolje poznaju dolinu Omo i njezine ljude. Tečno govori engleski jezik i sedam različitih plemenskih jezika, a dolinu je putovao od malena. Dok Asrat puni spremnik, kao i brojne limenke na krovu, pregledavam ekspediciju zajedno s Andualemom.

Imamo labav plan posjetiti dvije ili tri plemenske osobe i ostati s njima tjedan dana. Želim otići u neka od najudaljenijih sela koja su što manje pogođena civilizacijom. Pokušat ću dokumentirati neke od njihovih vrlo posebnih rituala na filmu i na slikama.

Sat vremena nakon što napustimo civilizaciju, mrak počinje padati. Farovi automobila hvataju muškarce i dječake na putu kući sa stokom. Huk životinja miješa se s auto-radiom i monotonom bukom motora, a ja uživam u zalasku sunca kroz bočni prozor.

Poplava na putovanju u dolinu Omo

Slijedimo plan i vozimo se prema južnom dijelu doline Omo do istog sela čekića koje sam posjetio prije dvije godine. Obaviješteni smo da selo priprema test muškosti. To je vrlo poseban ritual koji prošli put nisam uspio doživjeti i ovaj put ga neću htjeti propustiti. No, o teškim oblacima na horizontu nije o čemu raspravljati, a odgađa nas nekoliko kišnih pljuskova.

Nakon 10 sati vožnje, automobil se iznenada zaustavlja i monoton skok nestaje. Vozač frustrirano zakuca šakom u volan. Izdubljeni zemljani put pretvorio se u pjenušavu rupu od blata, koju čak i naš vozač s pogonom na sva četiri kotača mora vidjeti poraženim. Andualem izlazi s baterijskom svjetiljkom u jednoj ruci i lopatom u drugoj. Prednji dio automobila utonuo je u nered.

Gume ne mogu ništa zgrabiti. Kiša se slijeva, a 10 metara dalje mala rijeka prelazi cestu. "Ostat ćemo ovdje do sutra ujutro", mirno izjavljuje Andualem. "Moramo pričekati dok kiša u planinama ne prestane." Nađem još jednu lopatu i zajedno kopamo kotače besplatno.

Neaktivni muškarci

Prekid reda pokušavam pronaći udoban položaj, ali nemoguće je spavati. Nalazimo se na manje od dva sata vožnje od sela, gdje su svečanosti vjerojatno već počele. Frustrirajuće. Bilo je planirano da tamo spavamo večeras, ali u dolini Omo to rijetko ide kako je planirano. Znao sam to unaprijed.

Ipak, izabrao sam jedno od najudaljenijih sela u dolini Omo, koje se vrlo rijetko posjećuje. Ako želite sebi olakšati posao, možete posjetiti sela koja su blizu ceste. S druge strane, navikli su na turiste - one koji ostaju pola sata i plaćaju se za brzo slikanje s domorocima. Uništava sela i njihov dojam o vanjskom svijetu, a ja tome neću pridonijeti.

Ranije tijekom dana prošli smo pored grupe Mursie koja je iskočila na cestu u nevjerojatnim kostimima i započela ples u nadi da će zaraditi novčić. Vrlo su osebujni i fotogenični. Žene Mursija imaju velike rupe na ušima i usnama, koje su ispunjene drvenim ili glinenim diskovima. Neki su promjera do 15 cm, a odatle dolazi i izraz "znalci tanjura".

Tada čovjek nije bio toliko politički korektan. Nama izgleda suludo, ali kod Mursija je to znak ljepote. Takva izvedba dovoljna je da zadovolji većinu turista. Ali ja želim pravu stvar, i zato sam zaglavljen u rupi od blata.

Proklinjem svoju tvrdoglavost, ali onda mi padne na pamet da mi je upravo ta pokretačka snaga pružila najnevjerojatnija svjetska iskustva. Moja avantura obično započne tamo gdje završi put.

Ovdje pronađite letove za Etiopiju

Srdačna dobrodošlica ljudima Hammer

Na kraju zaspim na stražnjem sjedalu. Kad se ponovno probudim, još uvijek je mrak, ali kiša je prestala. Vodostaj u 'rijeci' je opao, a sat vremena kasnije forsiramo vodene mase. Tri su sata noću kad dolazimo u selo.

Narod Hamer živi vrlo primitivno. Prednja svjetla džipa otkrivaju skupinu slamnatih kabina na otvorenom prostoru. Slabi sjaj kamina nestaje iza gomile vitkih silueta; tri su čovjeka izašla da nas prime.

Odmah ugledam Nielamana s kojim sam živjela 2011. Također me prepoznaje i dočekuje sa širokim osmijehom i čvrstim stiskom ruke. Pristojno sam upućen u malu kabinu. Rijetko je opremljen s dva primitivna 'drvena kreveta' i dijelom namještaja nalik na stol.

Na jednom krevetu leži čovjek koji spava. Čini se da ovdje nema komaraca i ne bi trebala biti glavna sezona za malariju. Spustim mrežu protiv komaraca i iscrpljena padnem na drugi krevet.

Pročitajte više o Etiopiji ovdje

Tanka kava i kosti

Već se u pola šest probudim nakon nemirnog noćnog sna. Svrbi me po cijelom tijelu i nabrojim 18 uboda komaraca. Andualem zabije glavu u vrata i objasni da moj pomoćnik na krevetu ima malariju. Veličanstveni. Zar to nije mogao reći sinoć?

Znatiželja o tome što će donijeti dan, međutim, brzo nadvlada zabrinutost je li jedan od 18 komaraca nositelj parazita. Dan započinje kao i svaki drugi dan u selu Hamer u Etiopiji.

Okupljamo se u Nielamanovoj kabini koja se sastoji od jedne velike sobe koja je vrlo mračna i zadimljena. Jedini izvor svjetlosti je žar s otvorenog kamina. Potrebno je nekoliko minuta da se naviknete na tamu. Selo se rijetko posjećuje, pa je radost i znatiželja velika. Deset pari velikih očiju bulji u mene, a ja gledam unatrag. To je poput koraka natrag u kameno doba.

Uz zidove sjede muškarci, žene i djeca. Na tijelima nose rijetke niti životinjske kože. Dekoracija žena sastoji se od narukvica izrađenih od metala ili pletera. Odmah mi padne na pamet kako je vikendica pravilno uređena. Sve ima svoje mjesto i ništa ne laže i ne teče. Pod je od zemlje, ali svježe pometan i fin. Na kaminu stoji veliki metalni čajnik i bojler.

Očito su ga mijenjali izvan doline Omo ili ga je Andualem imao kod sebe. Ovaj put smo na poklon dobili 50 kilograma riže i 20 kilograma školjki kave. Riža je važan dodatak njihovoj prehrani, a služe se ljuske kave. Kuhaju se s vodom do svijetlosmeđe tekućine koja se ulije u podijeljenu koru bundeve veličine pola nogometne lopte.

Lubanja se vrti okolo, a mi pijemo redom. Okusa je žitarica i samo nagovještaj kave. Okolo se nude neke oljuštene životinjske kosti na drvenom pladnju. Nielamanova obitelj tiho razgovara i gleda me. Par muškaraca leži i odmara se. Žena melje zrna kukuruza u brašno između dva kamena, dok joj se gole grudi vise i natrag.

Krenite na planinarenje u Etiopiji - ovdje pogledajte ponude za putovanja

Puno Masasa

Napuštam kabinu. Vani se dvoje male prljave djece igra na tlu dok sunce zalazi. Njihove majke međusobno uređuju kosu. Crvenkasta glinena masa nježno se razmaže u kosu tako da se skupi poput rasta pletenica. Ova frizura oduzima puno vremena i znak je ljepote u dolini Omo. Tišinu postupno prekidaju pjesma i istina - zabava treba započeti, a ljudi dolaze u velikom broju iz susjednih sela.

Svatko je odavno trebao pripremiti se za borbu s bikovima, skokovi s bikovima, koja se mora održati prije zalaska sunca. Tirespring je test muškosti među ljudima s čekićima, koji svi tinejdžeri moraju proći kao dio svog razvoja. Stječu poštovanje i prihvaćaju se u redove muškaraca. Ispod polukrova palminog lišća sjedi velika skupina mladića.

Oni su 'mase' - tj. neženja koji su i sami prošli ritual. Sada putuju od sela do sela oko doline Omo dok se ne vjenčaju, kako bi pomogli drugim dječacima kroz ritual. Sklonim jednu kameru od sebe i snimam ih drugom. Oni brzo shvate čaroliju fotoaparata i uskoro fotografiraju udesno i ulijevo. Skupina polugolih djevojaka prkosno pleše u masi dok pjevaju i monotono kaska u rogove.

Vrište dok ih fotografiraju vršnjaci i vide se izložene za veliku zabavu za dječake. S poteškoćama vratim kameru, a Masas smjesta pozira za grupne fotografije s glupim grimasama. Zabavno je i vrijeme leti. Komuniciramo ne govoreći isti jezik. Treća skupina starijih muškaraca gleda nas iz daljine.

Mali su, ali prestari da bi se glupirali. Umjesto toga, gledaju duboko u glinene vrčeve koji su jutros bili napunjeni fermentiranim pićem. Muška tradicionalna nošnja upotpunjena je AK47. Nažalost, uvriježila se među mnogim plemenima zbog sukoba u susjednoj Somaliji, koji destabilizira cijeli Afrički rog.

Krenite na kulturno putovanje dolinom Omo, ponude za putovanja pogledajte ovdje

Borba s bikovima u dolini Omo

Sredinom popodneva svi se okupljamo na velikom trgu oko portala grana. Bik se simbolično izvlači i na taj način ljudi čekićima pokazuju svoje poštovanje prema životinji o kojoj su potpuno ovisni kako bi preživjeli. Neke mlade žene odabiru Masas predaju tanke grane kako bi ih mogle bičevati. Muškarci nevoljko puštaju grane da prelaze preko golih leđa žena, ali žene ne vole mine.

Ovaj mali ritual predosjećaj je onoga što ih čeka na dan kada će se vjenčati. Leđa udanih žena pune se dugim ožiljcima nakon bičevanja. Kad se žena udaje, pušta se bičevati koliko god želi. To je znak žrtve i odanosti prema svom suprugu i svom plemenu. Što više boli podnosi, jača veza se stječe. Zauzvrat se očekuje da će je muškarac svojim životom zaštititi ako se za tim ukaže potreba. Ljubav stvarno boli.

Drugi Masas zauzeti su hvatanjem 16 bikova koji se slobodno kreću u tom području. Treba vremena. Oni su vješti kauboji koji uzimaju bikove za rogove i hvataju ih za ritual. Tada se bikovi poredaju, dok drugi muškarci paze da ne pobjegnu. Skupina žena veselo pleše oko trga. Ostatak sela i svi gosti čine krug oko trga, plešu i istodobno paze da bikovi ne mogu pobjeći.

Kad se napokon okupe svi bikovi, dolazi središte rituala. Dječak, koji vjerojatno ima oko 15 godina, spreman je. Potpuno je gol, ali čini se da ga to ni najmanje ne muči. Mase brinu da bikovi stoje potpuno blizu i prilično mirno. Tada dječak stavlja usredotočeno trčanje dok svi mi zavijamo od uzbuđenja.

Upoznajte plemena Etiopije u dolini Omo i rezervirajte svoje putovanje ovdje

Na sramotu ili pravog muškarca

Bez napora, skoči na leđa prvog bika i nastavi u elegantnom trčanju preko leđa ostalih 15 prije nego što skoči na drugu stranu. Ako dječak padne ili ne uspije trčati, na veliku je sramotu sela i svoje obitelji - i sebe samog. Nešto fascinantno što sam doživjela bilo je razmatrajući kako su svi usredotočeni na ritual. Nema sumnje da jača jedinstvo sela.

Dječak se okreće i ponavlja skok bika sada obrnutim redoslijedom. Bik se kreće, dječak nakratko gubi oslonac i sprema se pasti između velikih životinja. U posljednji trenutak vraća ravnotežu i upravlja rezovima. Tvrdoglavi bik dobije šamar od mase i uspravi se. Tek nakon sedam utrka dječak se zaustavlja i bikovi se puštaju. Izvršio je ritual s bravurom i sada se smatra čovjekom. Potrebne su samo četiri utrke kako bi njegova obitelj mogla biti ponosna.

Ritual je dobro završen, a starci odlaze kući. No, mladi se zabavljaju do kasnih večernjih sati, jer sada imaju rijetku priliku za nova poznanstva s drugim selima iz doline Omo. Pomalo sumnjajući jesam li prestar, družim se nekoliko sati s mladima prije nego što se napokon vratim u svoju kabinu.

Sljedećih nekoliko dana upijam dojmove i doživljavam tijek života u selu čekića. Nielaman se ponudio da me pokaže. Možda idemo u lov. Možda kradimo med pčelama na bagremovim stablima. Ili idemo u šetnju sa stokom. Nije važno. Osjećaj vremena ovdje jednako tiho nestaje. Vlada spontanost, a planiranje je nepoznata pojava.

Putovanje u dolinu Omo u Etiopiji bilo je iskustvo koje ću uskoro zaboraviti.

O ostalim uzbudljivim zemljama u Africi pročitajte ovdje